mon bac de 360 litres

Eclairage : lux et lumens doivent exister en quantité et qualité.


Notez que les indications de puissance par litre (W/L) sont émises sur
la base du volume extérieur brut de l'aquarium et basée sur une
température de couleur de 10 000K. Celles-ci sont à moduler en fonction
de la hauteur du bac qui reste l'élément principal pour déterminer une
puissance
minimum et la température de couleur des lampes utilisées. Les verres de
couvertures fréquemment employés en eau douce sont définitivement à
proscrire
et à bannir en aquariophilie marine (sauf éventuellement en bac purement
FO) car ils atténuent beaucoup trop la puissance lumineuse (20% au
moins selon
l'épaisseur du verre) et modifient le spectre lumineux pénétrant dans
l'eau (principalement le bas du spectre vers la zone des UV et du bleu,
et c'est
surtout le bleu que l'on recherche !!!).


Le type et la puissance lumineuse de l'éclairage dépendent du type d'installation :

• Un aquarium de type FO a seulement besoin d'assez
  de lumière pour regarder les poissons confortablement. ½ W/L est souvent
  suffisant.
  
• Si vous employez des PV (Pierres Vivantes) dans votre aquarium, vous
  ne devriez pas avoir moins de ¾ W/L, et davantage est bien meilleur.
  Cette règle s'applique même si vous
  hébergez uniquement des poissons.
  
• L'éclairage pour des coraux mous (donc avec des PV) ne devrait pas être inférieur à 1 W/L.
  
• Les coraux durs, les bénitiers et les anémones nécessitent des
  puissances bien supérieures atteignant, de préférence, 1,5 à 2 W/L selon
  la hauteur d'eau. Des puissances au-delà
  de 2 W/L (> 2,5 W/L) permettront la maintenance des espèces de coraux
  durs de type SPS les plus délicats et les plus exigeants !
  

Le type d'éclairage est également important :

• Les tubes fluorescents classiques NO (T8 ou T5 en
  norme Normal Outpout) sont surtout utilisés sur des bacs FO ou FO avec
  PV. Les T5 peuvent également être employés
  avec succès avec des coraux mous et même des T8 si la hauteur d'eau est
  faible et s'il existe un espace assez large pour adapter de nombreux
  tubes. Ceci ne
  vaut qu'avec des tubes munis de réflecteurs (propres et nettoyés
  souvent) car sans réflecteur, vous n'utilisez au mieux que 40-45% du
  flux lumineux émis
  par le tube qui est rond (donc, 50% des rayons lumineux partent vers le
  haut et sur les cotés sans être « récupérés » et une galerie de couleur
  blanche n'amène guère de progrès). Muni de son réflecteur, vous pouvez
  espérer une amélioration permettant de disposer de 80 à 90% du flux
  lumineux émis par
  le tube, toujours dans des conditions de propreté idéales (le tube et le
  réflecteur sont généralement très vite souillés d'éclaboussures de
  sel).
  
• Les tubes néons du type VHO (Very High Outpout, rendement très
  élevé) comme certains T12 sont issus d'une technologie assez vieille et
  deviennent de plus en plus difficile à
  trouver. Il faut toutefois citer un tube en particulier : la référence
  TL03 de la marque Philips qui est un tube à spectre supra-actinique qui
  dispose
  d'une puissance de 140 W en 150 cm de longueur.
  
• Les lampes HQI (ou MH, Metal Halide en anglais) sont les sources
  d'éclairage les plus lumineuses disponibles et égalent presque
  l'intensité de la lumière du soleil.
  Elles sont probablement le type de lampes le plus convenable et le plus
  adapté pour éclairer les aquariums de bonne hauteur et elles sont
  quasiment
  indispensables pour les installations récifales avec des coraux durs
  SPS, des bénitiers ou des anémones. Un autre avantage très net des
  lampes HQI réside
  dans la qualité du bon rendu des couleurs allant jusqu'au rayonnement
  ultraviolet (UV). De par l'émission d'UV, ces lampes HQI devront
  toujours être distantes
  d'au moins 30 cm de la surface de l'eau (ou, mieux, munies d'une vitre
  de protection dont le verre a une proportion élevée en silicate). Pour
  mémoire,
  les UV brûlent les coraux.
  
• Les lampes fluorescentes compactes (Power Compact), malgré leur
  utilisation courante outre-atlantique, ne sont que très peu disponibles
  (en fait, presque pas
  diffusées ni commercialisées) en Europe, sauf dans de très faibles
  puissances (c'est régulièrement l'éclairage privilégié des nano récifs).
  C'est dommage,
  car elles représenteraient une excellente alternative aux HQI lorsque le
  manque de place en hauteur se fait sentir ou encore pour des raisons
  esthétiques.
  

La « température de couleur » (qui détermine un rayonnement lumineux
et s'exprime en Kelvin -K-) de la source lumineuse est
également très importante. L'eau « absorbe » les couleurs de lumière de
longueurs d'ondes les plus élevées (le rouge, puis l'orange, puis le
jaune)
à très faible profondeur dans l'océan. La lumière issue de longueurs
d'ondes plus courtes comme le vert, le bleu et le violet pénètrent plus
profondément
dans l'eau. En plongeant en dessous de la surface de l'eau, la lumière
rouge disparaît d'abord, le jaune devient inexistant à partir de 5 m
(cela signifie
qu'un poisson jaune qui nage par six ou sept mètres de profondeur
n'apparaîtra plus jaune, mais gris, car la couleur originelle n'est
visible pour l'œil uniquement
parce que son corps réfléchit le spectre jaune de la lumière du soleil)
et la dernière couleur à rester visible en profondeur est le violet. Le
phénomène qui conduit
à l'absorption de la lumière par l'eau n'a rien à voir avec la teneur en
sel et cette salinité n'a aucune incidence réelle sur cette diminution
(quasiment
identique à celle constatée avec de l'eau distillée). Les réels
« absorbeurs » de lumière sont les substances dissoutes (comme les
substances colloïdales jaunes) et les éléments non dissous en suspension
dans l'eau qu'ils soient inorganiques (les sédiments calcaires par
exemple) ou
organiques (comme le plancton rouge -vivant- ou vert -algues-).


Une valeur basse de Kelvin correspond à une lumière à longueur d'onde
élevée, donc à dominante rouge, à l'inverse, une valeur élevée
de Kelvin correspond à une lumière à onde courte, donc à dominante
bleue. La lumière rougeâtre d'un soleil couchant possède une valeur
Kelvin relativement
basse de l'ordre de 2500 à 3900 K, la lumière naturelle par un jour
nuageux possède une valeur de l'ordre de 5000 K tandis qu'avec un
ensoleillement
« normal », on admet que la lumière du soleil à la surface de l'eau a
une température de couleur moyenne aux environ de 6500 K (ces valeurs
indicatives dépendent complètement de la zone géographique terrestre et
des saisons auxquelles les mesures sont prises). Sur certaines zones de
la terre,
un ciel bleu dégagé par un jour de fort ensoleillement peut avoir une
température de couleur atteignant 20 000 K et plus.


En admettant une valeur moyenne « naturelle » proche de 6500 K à la
surface de l'eau, sans étayer ses valeurs par des
graphiques complexes, la couleur rouge étant stoppée dès les premiers
décimètres d'eau, à partir de 1 m de profondeur, la température de
couleur se rapproche
bien plus des 10 000 K jusqu'à environ 10 m de profondeur. Au-delà de
15-20 m de profondeur, la partie du spectre encore présent est
équivalente à
une température de couleur de 20 000 K.


Puisque la plupart des coraux vivent près de la surface, la lumière
en 10 000 K représente réellement une valeur normale. Si on
installe un aquarium récifal contenant des espèces vivant à plus grande
profondeur que 10 m à l'état naturel, il vaut mieux employer des lampes
en
20 000 K. Les valeurs intermédiaires (13 000, 14 000 K, etc) sont des
paliers intéressant en fonction des espèces hébergées. Rappelez-vous
que l'intensité lumineuse (les Lumens) d'une lampe diminue de moitié en
même temps que sa température de couleur double. Ainsi, grossièrement,
on peut dire
qu'une ampoule en 20 000 K émet 2 fois moins (!!!) de Lumens que
l'ampoule équivalente en 10 000 K.


Personnellement, j'estime que le couple « HQI 10 000 K + tube
actinique » convient à la très grande majorité des situations
rencontrées en aquarium récifal. Les tubes actiniques permettent des
transitions jour/nuit moins violentes qu'avec les HQI, ils rehaussent
aussi la température de couleur globale, ils apportent une touche plus
froide (bleuté) à
ce que nos yeux voient et ils font ressortir les couleurs
irisées/métalliques de certains coraux. Ils cumulent donc de nombreux
avantages et il ne faut pas
s'en priver même si cela complique légèrement l'installation de
l'aquarium.


La puissance nécessaire de chaque spot ou lampe HQI dépend de la
hauteur de l'aquarium. Ainsi, pour un bac de moins de 50 cm de haut
(hors
tout, c'est-à-dire avec 40-45 cm de hauteur exploitable car on réserve
généralement 5-10 cm en haut pour quelques éléments techniques), une
puissance
de 150 W suffit alors qu'au-delà de 90 cm de haut, il faudra des lampes
de 1000 W. On peut ainsi se reposer sur ce tableau :

Hauteur hors tout	Hauteur utile	Puissance en Watts
Jusqu'à 50 cm	40 cm	150 W
Jusqu'à 60 cm	50 cm	250 W
Jusqu'à 80 cm	60 à 70 cm	400 W
90 cm et plus	80 cm et plus	1000 W

Ce ne sont que des valeurs indicatives empiriques couramment
constatées et basées sur des lampes en 10 000 K pour la maintenance de
coraux durs SPS.


Finalement, n'éclairez pas trop longtemps : 11 à 12 heures
d'éclairage complet par jour sont suffisantes. Si vous voulez un
aquarium éclairé plus longtemps, installez-y une veilleuse de faible
intensité et n'oubliez pas que les poissons ont l'habitude de dormir au
moins une dizaine
d'heure dans les mers et océans tropicaux. Laissez-les se reposer aussi.

La puissance nécessaire de chaque spot ou lampe HQI dépend de la
hauteur de l'aquarium. Ainsi, pour un bac de moins de 50 cm de haut
(hors
tout, c'est-à-dire avec 40-45 cm de hauteur exploitable car on réserve
généralement 5-10 cm en haut pour quelques éléments techniques), une
puissance
de 150 W suffit alors qu'au-delà de 90 cm de haut, il faudra des lampes
de 1000 W. On peut ainsi se reposer sur ce tableau :

Hauteur hors tout	Hauteur utile	Puissance en Watts
Jusqu'à 50 cm	40 cm	150 W
Jusqu'à 60 cm	50 cm	250 W
Jusqu'à 80 cm	60 à 70 cm	400 W
90 cm et plus	80 cm et plus	1000 W

Ce ne sont que des valeurs indicatives empiriques couramment
constatées et basées sur des lampes en 10 000 K pour la maintenance de
coraux durs SPS.