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mon bac de 360 litres

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Re: mon bac de 360 litres

Message par mimi59560 le Ven 02 Sep 2011, 20:01

a toi de voir Wink
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Re: mon bac de 360 litres

Message par Invité le Sam 03 Sep 2011, 12:12

tien mimi59560 une petite copie sur l éclairage d un aquarium récifal

dans se document je vais te reprendre la partie qui suis

Les coraux durs, les bénitiers et les anémones nécessitent des
puissances bien supérieures atteignant, de préférence, 1,5 à 2 W/L selon
la hauteur d'eau. Des puissances au-delà
de 2 W/L (> 2,5 W/L) permettront la maintenance des espèces de coraux
durs de type SPS les plus délicats et les plus exigeants !



Eclairage : lux et lumens doivent exister en quantité et qualité.


Notez que les indications de puissance par litre (W/L) sont émises sur
la base du volume extérieur brut de l'aquarium et basée sur une
température de couleur de 10 000K. Celles-ci sont à moduler en fonction
de la hauteur du bac qui reste l'élément principal pour déterminer une
puissance
minimum et la température de couleur des lampes utilisées. Les verres de
couvertures fréquemment employés en eau douce sont définitivement à
proscrire
et à bannir en aquariophilie marine (sauf éventuellement en bac purement
FO) car ils atténuent beaucoup trop la puissance lumineuse (20% au
moins selon
l'épaisseur du verre) et modifient le spectre lumineux pénétrant dans
l'eau (principalement le bas du spectre vers la zone des UV et du bleu,
et c'est
surtout le bleu que l'on recherche !!!).


Le type et la puissance lumineuse de l'éclairage dépendent du type d'installation :



  • Un aquarium de type FO a seulement besoin d'assez
    de lumière pour regarder les poissons confortablement. ½ W/L est souvent
    suffisant.
  • Si vous employez des PV (Pierres Vivantes) dans votre aquarium, vous
    ne devriez pas avoir moins de ¾ W/L, et davantage est bien meilleur.
    Cette règle s'applique même si vous
    hébergez uniquement des poissons.
  • L'éclairage pour des coraux mous (donc avec des PV) ne devrait pas être inférieur à 1 W/L.
  • Les coraux durs, les bénitiers et les anémones nécessitent des
    puissances bien supérieures atteignant, de préférence, 1,5 à 2 W/L selon
    la hauteur d'eau. Des puissances au-delà
    de 2 W/L (> 2,5 W/L) permettront la maintenance des espèces de coraux
    durs de type SPS les plus délicats et les plus exigeants !


Le type d'éclairage est également important :



  • Les tubes fluorescents classiques NO (T8 ou T5 en
    norme Normal Outpout) sont surtout utilisés sur des bacs FO ou FO avec
    PV. Les T5 peuvent également être employés
    avec succès avec des coraux mous et même des T8 si la hauteur d'eau est
    faible et s'il existe un espace assez large pour adapter de nombreux
    tubes. Ceci ne
    vaut qu'avec des tubes munis de réflecteurs (propres et nettoyés
    souvent) car sans réflecteur, vous n'utilisez au mieux que 40-45% du
    flux lumineux émis
    par le tube qui est rond (donc, 50% des rayons lumineux partent vers le
    haut et sur les cotés sans être « récupérés » et une galerie de couleur
    blanche n'amène guère de progrès). Muni de son réflecteur, vous pouvez
    espérer une amélioration permettant de disposer de 80 à 90% du flux
    lumineux émis par
    le tube, toujours dans des conditions de propreté idéales (le tube et le
    réflecteur sont généralement très vite souillés d'éclaboussures de
    sel).
  • Les tubes néons du type VHO (Very High Outpout, rendement très
    élevé) comme certains T12 sont issus d'une technologie assez vieille et
    deviennent de plus en plus difficile à
    trouver. Il faut toutefois citer un tube en particulier : la référence
    TL03 de la marque Philips qui est un tube à spectre supra-actinique qui
    dispose
    d'une puissance de 140 W en 150 cm de longueur.
  • Les lampes HQI (ou MH, Metal Halide en anglais) sont les sources
    d'éclairage les plus lumineuses disponibles et égalent presque
    l'intensité de la lumière du soleil.
    Elles sont probablement le type de lampes le plus convenable et le plus
    adapté pour éclairer les aquariums de bonne hauteur et elles sont
    quasiment
    indispensables pour les installations récifales avec des coraux durs
    SPS, des bénitiers ou des anémones. Un autre avantage très net des
    lampes HQI réside
    dans la qualité du bon rendu des couleurs allant jusqu'au rayonnement
    ultraviolet (UV). De par l'émission d'UV, ces lampes HQI devront
    toujours être distantes
    d'au moins 30 cm de la surface de l'eau (ou, mieux, munies d'une vitre
    de protection dont le verre a une proportion élevée en silicate). Pour
    mémoire,
    les UV brûlent les coraux.
  • Les lampes fluorescentes compactes (Power Compact), malgré leur
    utilisation courante outre-atlantique, ne sont que très peu disponibles
    (en fait, presque pas
    diffusées ni commercialisées) en Europe, sauf dans de très faibles
    puissances (c'est régulièrement l'éclairage privilégié des nano récifs).
    C'est dommage,
    car elles représenteraient une excellente alternative aux HQI lorsque le
    manque de place en hauteur se fait sentir ou encore pour des raisons
    esthétiques.

La « température de couleur » (qui détermine un rayonnement lumineux
et s'exprime en Kelvin -K-) de la source lumineuse est
également très importante. L'eau « absorbe » les couleurs de lumière de
longueurs d'ondes les plus élevées (le rouge, puis l'orange, puis le
jaune)
à très faible profondeur dans l'océan. La lumière issue de longueurs
d'ondes plus courtes comme le vert, le bleu et le violet pénètrent plus
profondément
dans l'eau. En plongeant en dessous de la surface de l'eau, la lumière
rouge disparaît d'abord, le jaune devient inexistant à partir de 5 m
(cela signifie
qu'un poisson jaune qui nage par six ou sept mètres de profondeur
n'apparaîtra plus jaune, mais gris, car la couleur originelle n'est
visible pour l'œil uniquement
parce que son corps réfléchit le spectre jaune de la lumière du soleil)
et la dernière couleur à rester visible en profondeur est le violet. Le
phénomène qui conduit
à l'absorption de la lumière par l'eau n'a rien à voir avec la teneur en
sel et cette salinité n'a aucune incidence réelle sur cette diminution
(quasiment
identique à celle constatée avec de l'eau distillée). Les réels
« absorbeurs » de lumière sont les substances dissoutes (comme les
substances colloïdales jaunes) et les éléments non dissous en suspension
dans l'eau qu'ils soient inorganiques (les sédiments calcaires par
exemple) ou
organiques (comme le plancton rouge -vivant- ou vert -algues-).


Une valeur basse de Kelvin correspond à une lumière à longueur d'onde
élevée, donc à dominante rouge, à l'inverse, une valeur élevée
de Kelvin correspond à une lumière à onde courte, donc à dominante
bleue. La lumière rougeâtre d'un soleil couchant possède une valeur
Kelvin relativement
basse de l'ordre de 2500 à 3900 K, la lumière naturelle par un jour
nuageux possède une valeur de l'ordre de 5000 K tandis qu'avec un
ensoleillement
« normal », on admet que la lumière du soleil à la surface de l'eau a
une température de couleur moyenne aux environ de 6500 K (ces valeurs
indicatives dépendent complètement de la zone géographique terrestre et
des saisons auxquelles les mesures sont prises). Sur certaines zones de
la terre,
un ciel bleu dégagé par un jour de fort ensoleillement peut avoir une
température de couleur atteignant 20 000 K et plus.


En admettant une valeur moyenne « naturelle » proche de 6500 K à la
surface de l'eau, sans étayer ses valeurs par des
graphiques complexes, la couleur rouge étant stoppée dès les premiers
décimètres d'eau, à partir de 1 m de profondeur, la température de
couleur se rapproche
bien plus des 10 000 K jusqu'à environ 10 m de profondeur. Au-delà de
15-20 m de profondeur, la partie du spectre encore présent est
équivalente à
une température de couleur de 20 000 K.


Puisque la plupart des coraux vivent près de la surface, la lumière
en 10 000 K représente réellement une valeur normale. Si on
installe un aquarium récifal contenant des espèces vivant à plus grande
profondeur que 10 m à l'état naturel, il vaut mieux employer des lampes
en
20 000 K. Les valeurs intermédiaires (13 000, 14 000 K, etc) sont des
paliers intéressant en fonction des espèces hébergées. Rappelez-vous
que l'intensité lumineuse (les Lumens) d'une lampe diminue de moitié en
même temps que sa température de couleur double. Ainsi, grossièrement,
on peut dire
qu'une ampoule en 20 000 K émet 2 fois moins (!!!) de Lumens que
l'ampoule équivalente en 10 000 K.


Personnellement, j'estime que le couple « HQI 10 000 K + tube
actinique » convient à la très grande majorité des situations
rencontrées en aquarium récifal. Les tubes actiniques permettent des
transitions jour/nuit moins violentes qu'avec les HQI, ils rehaussent
aussi la température de couleur globale, ils apportent une touche plus
froide (bleuté) à
ce que nos yeux voient et ils font ressortir les couleurs
irisées/métalliques de certains coraux. Ils cumulent donc de nombreux
avantages et il ne faut pas
s'en priver même si cela complique légèrement l'installation de
l'aquarium.


La puissance nécessaire de chaque spot ou lampe HQI dépend de la
hauteur de l'aquarium. Ainsi, pour un bac de moins de 50 cm de haut
(hors
tout, c'est-à-dire avec 40-45 cm de hauteur exploitable car on réserve
généralement 5-10 cm en haut pour quelques éléments techniques), une
puissance
de 150 W suffit alors qu'au-delà de 90 cm de haut, il faudra des lampes
de 1000 W. On peut ainsi se reposer sur ce tableau :

Hauteur hors toutHauteur utilePuissance en Watts
Jusqu'à 50 cm40 cm150 W
Jusqu'à 60 cm50 cm250 W
Jusqu'à 80 cm60 à 70 cm400 W
90 cm et plus80 cm et plus1000 W


Ce ne sont que des valeurs indicatives empiriques couramment
constatées et basées sur des lampes en 10 000 K pour la maintenance de
coraux durs SPS.


Finalement, n'éclairez pas trop longtemps : 11 à 12 heures
d'éclairage complet par jour sont suffisantes. Si vous voulez un
aquarium éclairé plus longtemps, installez-y une veilleuse de faible
intensité et n'oubliez pas que les poissons ont l'habitude de dormir au
moins une dizaine
d'heure dans les mers et océans tropicaux. Laissez-les se reposer aussi.


http://www.anemone-clown.fr/guide_debutant.html


Dernière édition par sebastien59 le Lun 05 Sep 2011, 12:57, édité 2 fois

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Re: mon bac de 360 litres

Message par Invité le Sam 03 Sep 2011, 12:17

à voir ...

par contre, si tu as copié une page internet, merci d'éditer ton post et d'ajouter en bas l'adresse de la page !!!!

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Re: mon bac de 360 litres

Message par mimi59560 le Dim 04 Sep 2011, 07:40

très belle article,mais je n'irais pas jusque là,moi je reste sur mon principe,du moment que mon bac tourne et que ceux qui mon demander conseil aussi c'est le principal,après si ont veux essayer autre chose,a vous de voir,mais dans se principe là tu dois d’être précis si non gare aux dégât,mais comme dit gilles,n'oublie pas d'éditer la page,c'est très important pour le forum pour ne pas avoir de problème
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Re: mon bac de 360 litres

Message par Invité le Dim 04 Sep 2011, 14:55

je suis pas un specialiste des forums donc éditer je vais essayer de le faire.

aprés l éclairage dépend toujours de la hauteur d aquarium.

moi 60 cm de haut.

se qui me fait dire que 500 w se ne doit pas etre de trop maintenant si tu part avec une hauteur de 40cm la bien sur t es coraux se trouve a la surface.

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Re: mon bac de 360 litres

Message par mimi59560 le Dim 04 Sep 2011, 22:02

ehhhhh attention risque de brulure de tes coraux
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Re: mon bac de 360 litres

Message par Invité le Lun 05 Sep 2011, 13:02

pas de brulure car si je reste sur du 250w ou 2x250w pour 60 cm sa ne pose pas de probleme.

je redit qu il preconise pour coraux dur 1.5w/l jusqu a 2 w/l.

tout en faisant attention a la hauteur de l aquarium

La puissance nécessaire de chaque spot ou lampe HQI dépend de la
hauteur de l'aquarium. Ainsi, pour un bac de moins de 50 cm de haut
(hors
tout, c'est-à-dire avec 40-45 cm de hauteur exploitable car on réserve
généralement 5-10 cm en haut pour quelques éléments techniques), une
puissance
de 150 W suffit alors qu'au-delà de 90 cm de haut, il faudra des lampes
de 1000 W. On peut ainsi se reposer sur ce tableau :

Hauteur hors toutHauteur utilePuissance en Watts
Jusqu'à 50 cm40 cm150 W
Jusqu'à 60 cm50 cm250 W
Jusqu'à 80 cm60 à 70 cm400 W
90 cm et plus80 cm et plus1000 W



Ce ne sont que des valeurs indicatives empiriques couramment
constatées et basées sur des lampes en 10 000 K pour la maintenance de
coraux durs SPS.

donc mettre un hqi de 400 watt oui je risque de bruler mes coraux a 60 cm de haut. mais si je reste sur du 250w 1 ou 2 sa va pas les bruler.

bien lire entièrement le lien que j ai mis.

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Re: mon bac de 360 litres

Message par mimi59560 le Lun 05 Sep 2011, 19:12

t'inquiète j'ai bien lu mais je ne me lancerais pas là dedans
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Re: mon bac de 360 litres

Message par Dav le Mer 07 Sep 2011, 19:16

Seb je pense que si tu gardes tes 2 hqi en 250w et que tu éclaires 12h avec 1 hqi + des tubes bleus et le 2ème hqi pendant 4 à 6h en milieu de journée ça devrait aller, et après tu peux tenter de prolonger progressivement cette 2ème phase d'éclairage pour voir les conséquences sur tes coraux et tes algues aussi !!

Pour moi c'est jouable mais il faut y aller molo !!

Moi je procède comme ça ... mon bac fait 35cm de haut pour 33,5 à 34cm de profondeur d'eau, j'éclaire avec 1 tube 36w 10000k en blanc/bleu + 1 tube 36w bleu de 9h à 21h, et en complément un second tube 36w 10000k blanc/bleu de 13 à 17h ... tout ça pour du mou (sauf mon Caulastréa) !! 108w pour 55L bruts (2w/L) et mes coraux se portent très bien !!

Je me suis toujours dis et laisser entendre dire qu'il valait mieux suréclairer en récifal !!
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Re: mon bac de 360 litres

Message par mimi59560 le Jeu 08 Sep 2011, 07:31

l'idée n'est pas mauvaise,c'est vrai quand j'y pense,moi je devrais avoir un tube t5 de 10000k et 15000k alors que j'en ai deux de chaque,mais bon,il y a moins de risque en t5 qu'en hqi
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Re: mon bac de 360 litres

Message par Invité le Jeu 08 Sep 2011, 12:10

oui si j y vais cache je risque de perdre bcp de coraux. progressivement commencé a 4h puis monter de 30 minutes tout les 2 jours par exemple pour arriver a 6 heure je pensse.

pour information j éclaire pendant 8 heure mon hqi actuel et 10 heure mes 2 tubes t5 bleu.

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Re: mon bac de 360 litres

Message par mimi59560 le Jeu 08 Sep 2011, 14:16

tes 5 bleu tu peu les laisser a 12h,y as pas de problème,mais te hqi vas y modérément,oublie pas tes algues rouge
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Re: mon bac de 360 litres

Message par Dav le Jeu 08 Sep 2011, 19:07

1/2h tous les 2 jours me parais beaucoup !! tes coraux ne vont pas avoir le temps de s'acclimater ... Je partirais plutôt sur 1/2h par semaine.

Par contre si tu éclaires seulement 8h par jour avec le 1er HQI, commence par allumer le 2ème 2h/jour puis 1/2h toutes les semaines voir même un peu plus, mais je pense qu'il ne faut pas dépasser les 4h maxi !! Ce sera plus représentatif de l'ensoleillement d'une "vraie" journée, cela représentera le pic de soleil de midi. Et puis avec tes problèmes d'algues tu dois y aller au compte goutte !!
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Re: mon bac de 360 litres

Message par Invité le Jeu 08 Sep 2011, 23:50

oki sa roule

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Re: mon bac de 360 litres

Message par mimi59560 le Ven 09 Sep 2011, 08:25

bien dav,mais c'est qu'il devient bien se ptit dav Very Happy
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Re: mon bac de 360 litres

Message par Dav le Ven 09 Sep 2011, 11:13

Merci Mimi .... ça me flate ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
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Re: mon bac de 360 litres

Message par Invité le Ven 16 Sep 2011, 19:55

bon petit topo sur mon nouveau bac refait hier commencement a 14h environ.

premier temps coraux mis de coter en cuve ( le plus dur se sont les coraux coller sur les grosse pv ).

les plus grosse pv sont mise dans des caissons de transport a l aire.

frottage des pv qui on le plus d algues, et retirer toute algues valonia aussi et nettoyage complet de l aquarium déchet sable sédimentation et grattage de toutes les vitres.

vidange de mon eau d aquarium 130 litres. refait a neuf avec du sel dans une cuve.

remise en route de mon aquarium avec l eau neuve.

les test seront fait ultérieurement.

et pose des pv dans le bac en vrac car tard 1h30 du matin.

reprise se matin vidage des pv installation de mes tuyaux pvc 7 cm pour rehausser uniquement les pv du fond sur une grille.

décor fait en sorte de pouvoir nettoyez largement les vitres de chaque coter et siphoner avec une grande aisance la sédimentation en dessous.

je suis trés content de mon aqua al heure actuel.

prochaine étape l achat d un réacteur a calcaire avec controleur de ph via sonde.

installation de ma deuxieme rampe de 250 watt dans 4 semaine
pourquoi ???

pour eviter que les algues et que mon rodage s effectue bien j allume mon hqi actuel que deux heures par semaines et je vais monter jusqua 8 h par tranche d une heure par semaine.

une fois cela éffectuer j installerai mon 2 ieme hqi a raison de 6h au total par tranche d une heure par semaine.

ou soit les 2 hqi 6 heure par semaine, enfin a voir.

voici les photos a l allumage de l hqi se soir.












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Re: mon bac de 360 litres

Message par Invité le Ven 16 Sep 2011, 19:58

ça à l'air d'éclairer fort ...


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Re: mon bac de 360 litres

Message par Invité le Ven 16 Sep 2011, 20:07

1x250 watt mais c est un grand angle le réflecteur je pensse il fait 42cm de long par 26 de profondeur. et mon aqua fait 120 de long 50 de profondeur.

je vais me mettre a la recherche d un rac en vitesse avec sonde ph.

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Re: mon bac de 360 litres

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